Efeito 'platô' em cosméticos: por que cremes anti-idade perdem eficácia após um tempo e o que fazer

Apesar da carência de estudos continuados em que se acompanha um paciente em sua rotina skincare por tempos prolongados, o efeito platô cosmético é algo que você já deve ter notado na sua experiência. Aquele produto antissinais fantástico que você comprou há seis meses agora não é tão bom assim. E o que será que aconteceu? Você ficou mais exigente – afinal o produto começou tão bem – ou sua pele enjoou dele? Segundo estudos, um produto anti-idade tem três estágios de funcionamento: a fase inicial é de adaptação da pele, que pode durar algumas semanas. A segunda etapa é de efeito terapêutico, que pode durar semanas ou meses. A terceira fase é de tolerância, quando o ativo pode parar de trazer benefícios com uso contínuo.

No geral, os produtos skincare servem para manter a aparência da pele saudável, mas a penetração dos ativos ainda é pequena para um resultado impactante. Dessa forma, os efeitos aparecem geralmente após o primeiro mês de uso, mas existem estratégias para prolongá-los: “A pele é uma barreira de proteção e quanto menor o tamanho das moléculas, maior a penetração. Geralmente associar com um ácido aumenta os resultados e penetração, pois os ácidos diminuem a barreira cutânea”, afirma a dermatologista Dra. Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e professora-fundadora do Dermacademy MB.

A dermatologista Dra. Claudia Marçal também enumera outras estratégias são, como a alternância dos produtos, o aumento da concentração dos ativos, a tecnologia cosmética das nanopartículas ou a troca dos ativos. Existem ativos que não podem ser usados por longo prazo. A hidroquinona, por exemplo, um potente clareador liberado no Brasil e proibido em alguns lugares do mundo, como na Europa, tem seu uso crônico acima de três meses relacionado a manchas brancas na pele, chamada de hipopigmentação em confete.

Por isso, é importante visitar regulamente o dermatologista. “A grande maioria dos estudos com ativos antissinais é feito por um curto período de tempo e o resultado final é avaliado em algumas semanas. Então, o que conta nesse caso é a prática clínica do dermatologista para notar se houve o processo de tolerância da pele em relação a determinado ativo”, explica a médica, que cita o exemplo do ácido retinoico: “Ele pode causar irritação no início do tratamento, em algumas semanas a pele acostuma com o produto, e após um período, já é possível aumentar a concentração. Esse é um processo de tolerância da pele frente a um ativo. Isso pode acontecer com vários outros ativos, como o retinol, a vitamina C, ácidos e antioxidantes”, completa. “Os protetores solares não têm essa tolerância, mesmo se usarmos um fator 50 cronicamente, ele não vai deixar de agir e nem reduzir seu efeito.” Isso acontece porque o campo de ação do fotoprotetor é realmente sobre a pele, sem precisar penetrá-la.

Outro exemplo é com relação ao retinol. Alguns estudos apontam que esse ingrediente produz colágeno e melhora rugas após seis meses de uso, sem perda da eficácia. Por isso, a melhor estratégia ainda é visitar o dermatologista a cada quatro meses para que ele possa mudar os ativos, aumentar a concentração ou trocar radicalmente o protocolo skincare. Mas existem algumas tecnologias cosméticas que são excelentes para sofisticar a rotina skincare e dar um up no tratamento, afastando o efeito platô. São elas: a nanobiotecnologia, os cosméticos biomiméticos, produtos com peptídeos, os probióticos, produtos concentrados e ativos ‘like effect’.

Nanobiotecnologia – A Nanobiotecnologia está relacionada às estruturas, prioridades e processos envolvendo materiais com dimensões em escala nanométrica. “Essas partículas promovem muitas vantagens em relação às formulações tradicionais. Refere-se à utilização de pequenas partículas contendo princípios ativos que são capazes de penetrar nas camadas mais profundas da pele, potencializando os efeitos dos produtos”, comenta Isabel Piatti, especialista em Estética e Cosmetologia e conselheira do Comitê Técnico de Inovação da Buona Vita, que conta com produtos como Antiox, um sérum antioxidante e anti-idade que traz Nanocápsulas de Vitamina C e de Coenzima Q10. De forma geral, as vantagens das nanoemulsões estão relacionadas à penetração na pele já que, devido a suas dimensões reduzidas, as nanoemulsões podem adentrar na superfície, melhorando a penetração de ingredientes ativos.

Cosméticos Biomiméticos – Estudos têm mostrado que a utilização de fórmulas biomiméticas, como em cremes faciais, por exemplo, minimiza a irritação e aumenta efetivamente a hidratação da pele. Mas o que é isso afinal? “Nos produtos, a indústria pode utilizar peptídeos biomiméticos a fim de desempenharem funções semelhantes às do organismo”, explica a especialista. Em outras palavras, quando as células deixam de exercer sua função adequadamente, os ativos biomiméticos entram em cena para atuar em receptores específicos e simularem ações do organismo. “O ativo B-White, por exemplo, inibe tanto a pigmentação constitutiva (genética) quanto a facultativa (fotoexposição); TGP-2, retarda o crescimento de pelos e tem efeito anti-inflamatório; Matryxik Sinthe 6, preenche rugas, uniformiza o relevo cutâneo e estimula a síntese do colágeno; Olivem 1000 mimetiza as funções fisiológicas da pele, melhorando a integridade da função barreira e promovendo maciez e suavidade; e, por fim, Vederine (Vitamina D Like), é um ativo inovador que atua restaurando as funções dos receptores da Vitamina D lesados pelo processo de envelhecimento”, afirma Isabel. Incorporar essa novidade na sua rotina pode ser extremamente vantajoso se a sua pele clama por mudanças.

Peptídeos – São cadeias curtas de aminoácidos e são os blocos de construção das proteínas. Quando derivados de Fatores de Crescimento, eles encontram-se na forma mais concentrada e são responsáveis pela comunicação celular — que faz com que o tecido desempenhe suas funções. “As proteínas mais conhecidas na pele são colágeno, elastina e queratina, que são responsáveis pela sua textura e tom”, explica a Dra Claudia. Vale lembrar que o colágeno é a principal proteína do nosso corpo; já a elastina é responsável pelas fibras que dão suporte ao colágeno e mantém a pele coesa e aderida evitando a formação de rugas e flacidez, ensina a dermatologista. “Existem centenas de diferentes peptídeos, que são feitos a partir de diferentes combinações de aminoácidos. Eles estimulam a comunicação e proliferação celular”, acrescenta. Dois peptídeos importantes respondem pelo nome de: Alistin e EvenSkin A3. “Alistin é um peptídeo biomimético da carcinina que atua na neutralização dos radicais livres e também dos malefícios do açúcar. EvenSkin A3 é uma associação de peptídeos que têm a função de diminuir a formação de manchas e também a glicação (açúcar se liga no colágeno), uniformizando o tom da pele”, conta a médica. Segundo o farmacêutico Maurizio Pupo, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ada Tina Italy, os peptídeos agem na pele quase como se fossem medicamentos: “Eles penetram, vão encontrar o receptor, ligam-se à célula e vão produzir determinado efeito. Existem peptídeos que estimulam produção de elastina, ácido hialurônico, agem na cicatrização da pele. Eles são realmente muito importantes”, diz o diretor da marca, que tem dois produtos com peptídeos pró-colagênicos (que estimulam colágeno): Collagen Peptide e Sustent C Pro-Collagen, ambos com atuação anti-idade importante.

Probióticos tópicos – São micro-organismos vivos, administrados em quantidades adequadas dentro de um cosmético e que conferem benefícios à saúde da pele. “Muito se sabe dos benefícios dos probióticos ao bom funcionamento do organismo, porém, recentemente, as chamadas ‘bactérias do bem’ passaram a ocupar espaços também nos potes de creme e são indicadas para tratamento da acne, rosácea, envelhecimento e dermatite”, afirma a Dra Claudia Marçal. Alguns desses probióticos têm eficácia comprovada na prevenção do fotoenvelhecimento, devido às suas atividades antioxidantes e imunomodulatórias, e eficácia significativa na cicatrização de feridas.

Ativos “Like Effect” – Os ativos “like” têm ação muito similar ao parâmetro e geralmente tem origem vegetal, sendo muito bem aceitos pela pele. Eles têm a vantagem de serem menos irritantes. Como exemplo temos a Vitamina D Like (Vederine), que exerce papel imunológico; Retinol Like (Revinage), conhecido por suavizar e preencher rugas, estimulando a síntese de colágeno; e o ativo com efeito Corticoid-like (extrato glicerinado de Physalis angulata), chamado Ecophysalis, que promove ação anti-inflamatória e anti-irritante das peles sensíveis.

Produtos hiperconcentrados – As novas formulações necessitam de pouca ou nenhuma porcentagem de água, sem perder a eficiência. No Brasil, quando se fala na produção de cosméticos, mesmo os que o mercado classifica como concentrados podem levar até 80% de água em sua composição. “Essa alternativa de substituição da água já é uma realidade viável para algumas empresas, que apresentam séruns de tratamentos faciais e corporais altamente concentrados, com até 99% de ativos na composição, sem adição de água”, explica a Isabel. A Buona Vita tem em seu portfólio o sérum 4D, que conta com 99% de composição ativa e quatro ácidos hialurônicos de diferentes pesos moleculares para preencher as rugas em todas as camadas da pele. “Adicionar uma tecnologia dessa em sua pele pode ser o que ela precisa para começar a responder melhor ao tratamento”, finaliza a especialista.

FONTES:

*DRA. CLAUDIA MARÇAL: Dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), da American Academy Of Dermatology (AAD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD). Professora e fundadora do Dermacademy MB, plataforma online de ensino a dermatologistas, a médica é speaker Internacional da Lumenis, maior fabricante de equipamentos médicos a laser do mundo; e palestrante da Dermatologic Aesthetic Surgery International League (DASIL). Possui especialização pela AMB e Continuing Medical Education na Harvard Medical School. É proprietária do Espaço Cariz, em Campinas - SP.

*ISABEL LUIZA PIATTI: Especialista em Estética e Cosmetologia, conselheira do Comitê Técnico de Inovação da Buona Vita, embaixadora do CIA - Centro e Instituto Internacional de Aprimoramento e Pesquisas Científicas, e Membro do Conselho Científico da Academia Brasileira de Estética Científica – ABEC. Profissional Aisthesis. Tecnóloga em Estética e Imagem Pessoal. Técnica em Estética. Pós-Graduanda em Estética e Exercício Físico na Saúde da Mulher. Especialista em Cosmetologia. Especialização em Escolas de Estética e Terapias Alternativas na Europa, na área Facial, Corporal e Bem-Estar. Palestrante no VI Congresso Mundial de Medicina Estética da IAAM/ASIME. Palestrante em Congressos da área da Saúde Estética Nacionais e Mundiais. Consultora técnica de revistas e sites da área de Beleza e Estética. Autora dos Livros “Biossegurança Estética & Imagem Pessoal – Formalização do Estabelecimento, Exigências da Vigilância Sanitária em Biossegurança” e “Gestantes: Cuidados Estéticos Durante a Gravidez”.